Musée des Tissus, 34 Rue de la Charité, Lyon (2026)

03/09/2026

Pour l’arrivée prochaine de l’automne et ce mois de septembre, nous vous proposons une immersion dans les teintes brunes de la collection.

Commençons par ce tissu en lin et laine, daté du VIIe siècle. Il a été retrouvé dans une nécropole d’Akhmîm. Dans ce centre urbain de la Haute-Égypte, de nombreux textiles ont été conservés grâce au climat désertique de la région. Le textile, et le lin en particulier, occupait une place importante dans la vie des Égyptiens et, notamment, dans les pratiques funéraires. Ce textile aurait justement servi de coussin funéraire.

Mais savez-vous ce que l’on entend par “copte” ? Le terme désigne les chrétiens d’Égypte et, par extension, leur culture et leur production artistique. Au VIIᵉ siècle, l’Égypte connaît une transition. Appartenant à l’Empire byzantin, elle est conquise par les Arabes entre 639 et 642. Les textiles de cette période présentent ainsi des motifs hérités de l’Antiquité classique et de l’époque gréco-romaine, comme cette silhouette de guerrier agenouillé au centre du tissu.

Coussin funéraire, étoffe représentant un guerrier agenouillé
VIIe siècle, Égypte,
MT24425, achat auprès de Tano Marius Panayotis 1886,
© Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, Sylvain Pretto

31/08/2026

En ce mois d’août particulièrement chaud, nous vous avons fait découvrir l’éclat des teintes orangées de la collection, de l’époque byzantine au XXe siècle ! 🟠

L’orange s’assombrit vers le brun avec l’arrivée du mois de septembre. Toute l’équipe du musée vous souhaite une très bonne rentrée ! Mais avant cela, n’oubliez pas de faire défiler le carrousel pour nous dire en commentaire quelle œuvre est votre préférée 👇 :

1. Soierie du lutteur au lion, époque byzantine (entre le VIe et le IXe siècle), Byzance.
2. Assiette : La vie tourmentée du tyran Denys, Francesco Xanto Avelli, 1536, Urbino, Italie.
3. Boîte ronde à dragées, XVIIIe siècle, France.
4. Robe à la Watteau à fond orange et fines rayures, XVIIIe siècle, France.
5. Plat long à décor de grotesques, fabrique de Joseph Olerys et Jean-Baptiste Laugier à Moustiers-Sainte-Marie, entre 1750 et 1760.
6. Robe à l’anglaise, vers 1780, Europe.
7. Veste ao de petite fille Han, première moitié du XXe siècle (dynastie Qing), Chine.
8. Vase décoratif Florian II, Bořek Šípek (designer), Driade (éditeur), 1996, Prague.

Œuvre en couverture : Étoffe en soie et lin à décor de petits motifs d'entrelacs disposés en semis, XVIe siècle, Italie.
©Lyon, musée des Tissus et des Arts Décoratifs

28/08/2026

Le nom ne vous dit peut-être rien, mais cette maison italienne, toujours en activité, a collaboré avec de grands noms du design contemporain : Philippe Starck, Enzo Mari, mais également Bořek Šípek. 🪑

Ce designer tchèque appartient à la scène postmoderne qui s’affirme à partir des années 1970, en réaction notamment au minimalisme et au fonctionnalisme. Le vase Florian II, crée en 1996, en témoigne, avec ses ornements purement décoratifs aux formes végétales. Ici, la couleur orange prend une dimension spectaculaire grâce à ses multiples nuances et aux jeux de transparence du verre. L’utilisation de couleurs vives est caractéristique de l’exubérance du travail du designer. 🟠

Sachez que ce vase est toujours disponible à la vente, si vous souhaitez faire entrer un peu de fantaisie orangée dans votre intérieur ! ✨

Vase décoratif Florian II
Bořek Šípek (designer), Driade (éditeur)
1996
Prague
MAD 3387, achat auprès de Arrivez (2005)
© Musée des Tissus et des Arts Décoratifs

27/08/2026

Cette veste courte, appelée “ao” est caractéristique du style vestimentaire de l’ethnie des Han, majoritaire en Chine, avec la présence de bordures très travaillées présentant des formes de nuages. Elles sont mises en valeur par l’association de deux couleurs complémentaires : l’orange et le bleu. Cet orange vif témoigne d’une palette éclatante, éloignée des couleurs particulièrement codifiées associées à la famille impériale. 👑

Au XXe siècle, époque à laquelle cette veste est confectionnée, la Chine sort de près de trois siècles de règne de la dynastie des Qing, fondée en 1644 par les Mandchous, un peuple originaire du nord-est de la Chine. Si les femmes Han ont pu continuer à porter des vêtements issus de leur propre tradition, l’utilisation de certaines couleurs était restreinte sous l’Empire. Le jaune vif était par exemple réservé à l’empereur et l’impératrice, tandis que le jaune abricot était associé au prince héritier et à son épouse. 🟡

Connaissiez-vous ces différentes traditions vestimentaires et les codes couleurs qui leur sont associés ?

Veste ao de petite fille Han
1ère moitié du XXe siècle (dynastie Qing)
Chine
MT 2014.2.8, don manuel de Bénédicte Rivoire (2014)
© Pierre Verrier, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs

26/08/2026

Connaissez-vous la Fondation Abegg, près de Berne ? 🇨🇭

Fondée en 1961, cette institution conserve une importante collection de tissus, datant du IVe siècle av. J.-C. au XVIIIe siècle (tentures murales de grand format de l'Antiquité tardive, caftans d’Asie centrale…). 🧵

C’est également un centre international de formation et de recherche sur les textiles anciens. Lors d’un récent séjour de recherche, la directrice ainsi que la chargée des analyses textiles et secrétaire technique du CIETA (Centre international d’étude des textiles anciens), ont pu échanger avec l’équipe de la Fondation sur les formations dispensées par le Musée des Tissus. Un point a également été fait avec les étudiants de la fondation sur les restaurations en cours. 🪡

Nous vous conseillons vivement de visiter ce musée si vous êtes de passage en Suisse Allemande ! ⛰️

Vous êtes étudiant ou professionnel du secteur textile ? Retrouvez toutes les informations sur les formations d’analyse textile du CIETA ici 👉 https://cieta.fr/fr/courses/

21/08/2026

Depuis quand porte-t-on des rayures en été ? ☀️

Aujourd’hui incontournable dans nos garde-robes estivales, la rayure n’a pas toujours eu bonne réputation !

Il y a deux semaines, nous vous parlions des travaux de Michel Pastoureau sur l’histoire des couleurs. L’historien s’est également intéressé à celle des rayures. Au Moyen Âge, elles sont souvent associées à la marginalité et servent à distinguer ceux que la société considère comme suspects, déviants ou exclus. Une image qui connaîtra une longue postérité, jusque dans l’imaginaire de la tenue du prisonnier.

Mais au XVIIIe siècle, changement de statut ! La rayure devient un motif recherché par l’aristocratie. Difficile à réaliser, aussi bien en tissage qu’en impression, elle connaît un véritable engouement dans les années 1780, notamment pour les toilettes d’été. Elle se porte principalement à la verticale et contribue à élancer la silhouette.

Cette robe à l’anglaise en est un parfait exemple. Taillée dans un taffetas rayé alternant rose, orangé et vert sur fond crème, elle témoigne de ce goût pour les étoffes rayées et pour l’orangé dans la palette des couleurs des élites.

Et vous, les rayures font-elles partie de votre garde-robe d’été ? 👗

Robe à l’anglaise
Europe, vers 1780
Taffetas rayé
MT 31554, Legs de Michel Anty, 1960
© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs – DR

19/08/2026

Connaissez-vous les décorations de faïence à petit feu et à grand feu ? 🔥

Dans la technique du petit feu, la couleur est appliquée après une première cuisson, sur la surface émaillée, puis fixée par une seconde cuisson. À l’inverse, dans la technique du grand feu, la couleur est apposée avant une cuisson à haute température. Seuls certains pigments, notamment à base d’oxydes métalliques, peuvent supporter cette cuisson sans disparaître ni se transformer. La palette des couleurs est plus réduite, mais les teintes obtenues sont particulièrement stables ! 🎨

Cette faïence de Moustiers, dont la production est traditionnellement bleue, témoigne d’une circulation des savoir-faire. Joseph Olerys, l’un des directeurs d’une fabrique de la ville, s’est formé à la manufacture royale d’Alcora en Espagne. Il y a découvert une nouvelle palette de couleurs ( jaunes, orangés, verts et violets) qu’il a introduite à Moustiers-Sainte-Marie. Le camaïeu, appelé “ocre”, met en valeur le décor de grotesques, caractérisé par des personnages, des animaux et des végétaux fantaisistes.

Préférez-vous le plus répandu bleu de cobalt ou ce délicat camaïeu ocre ? 🔵🟠

Plat long à décor de grotesques
Fabrique de Joseph Olerys et Jean-Baptiste Laugier à Moustiers-Sainte-Marie
Entre 1750 et 1760
Faïence stannifère, décor polychrome de grand feu à décor de grotesques
MAD 413
Achat auprès du marchand Pingeon en 1874
© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs – Sylvain Pretto

Plat oblong
XVIIIe siècle, Moustiers-Sainte-Marie
Faïence. Décor de grand feu en camaieu de bleu. Décor Berain encadrant un blason.
MAD 3047, legs d'Amédée Gonin (14 octobre 1927)
© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs – Sylvain Pretto

17/08/2026

Dans les coulisses de notre prochaine exposition hors les murs !

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine exposition « Sublimer l’étoffe. Artistes et créateurs de mode face au sacré », co-produite avec le musée de Fourvière, à découvrir du 17 septembre 2026 au 3 janvier 2027 !

À travers près d’une trentaine d’œuvres exceptionnelles, l’exposition explore les liens entre création artistique, savoir-faire textiles et sacré.

Avant de rejoindre les vitrines du musée de Fourvière, les œuvres passent entre les mains expertes des conservatrices-restauratrices de notre atelier. Chasubles, tableaux tissés, foulards imprimés… chaque pièce est préparée sur des supports et montages adaptés pour assurer sa conservation et sa présentation au public.
En attendant de les découvrir à partir du 17 septembre, nous vous dévoilons les coulisses de leur préparation.

À votre avis, quelle sera la prochaine étape ? 🔎

Œuvres en montage :

1-2 : Chasuble « française » brodée appartenant à l’ornement angélique
Gaspard-André Poncet (dessinateur), Joseph-Alphonse Henry (fabricant), Marie-Anne Haug, épouse Leroudier (brodeuse), 1894, Lyon.

3 : Tableau tissé « Mater afflictorum », d’après William Bouguereau, « Vierge consolatrice »
Staron et Meyer (fabricant), Saint-Étienne, 2e moitié du XIXe siècle.

4 : Tableau tissé, d’après Raphaël, « La Vierge à la chaise », Neyret frères (fabricant), Saint-Étienne, 1930.

5-6 : Prototype de foulard imprimé d’après un dessin de Marc Chagall
Galerie Maeght (éditeur), Brochier Soieries (fabricant), Lyon, 1958.

7-8 : Chasuble en cannelé et satin brodé de laine
Paul Monnier (dessinateur), Bénédictines de l’abbaye de Pradines (exécutant), Pradines, 1945-1955.

© Lyon, musée des Tissus et des Arts décoratifs, DR et Sylvain Pretto

13/08/2026

« Feuille-morte » : c’est l’appellation d’une teinte orangée très en vogue dans les années 1760. 🍁

Comme vous pouvez l’imaginer, ce terme désigne depuis le XVIIe siècle un orange aux nuances de rouille et de brun doré, évoquant les feuillages d’automne. L’engouement pour cette couleur témoigne des progrès de la teinture, permettant aux fabricants de soieries d’élargir leur gamme chromatique. Au XVIIIe siècle, la couleur devient un véritable argument commercial, incitant une clientèle avide de nouveautés à renouveler sa garde-robe.

Cette teinte « feuille-morte » est ici utilisée dans un « pékin de soie », terme qui désigne une soierie à rayures, très prisée dans les années 1760-1770. L’étoffe, ornée de bouquets fleuris qui se détachent sur le fond orangé foncé, a été utilisée pour confectionner une robe dite « à la française », car son dos est garni de doubles plis plats. La jupe est portée sur deux sacs disposés sur les hanches, appelés « paniers à commodité » ou « paniers à coude ».

À votre avis, à quoi servaient-ils ? 🔎

Robe à la Watteau à fond orange et fines rayures
XVIIIe siècle
France
MT51417.5 achat auprès de Michel Descours, 2007
© Lyon, Musée des Tissus, Sylvain Pretto

10/08/2026

🟠 Au XVIIIᵉ siècle, l'orange s'invite jusque sur les objets les plus raffinés.

Vous connaissez sans doute la marqueterie en bois, mais connaissez-vous la marqueterie en paille ? Longtemps considérée comme une « marqueterie pauvre » ce savoir-faire connaît un remarquable essor au XVIIIe siècle en France et, plus largement, en Europe.

Il consiste à découper, fendre, aplatir, polir, puis coller, un à un, des brins de paille de seigle sur un support afin de composer des motifs géométriques, rayonnants ou figuratifs. Sur cette boîte ronde à dragées, certains brins de paille ont été teints en orange afin de créer des contrastes dans le décor. Les teintes dorées de la paille naturelle, associées à des nuances orangées, rouge brique et brunes, produisent des effets de brillance et confèrent de la profondeur à ce décor. ✨

Contrairement à la marqueterie en bois, la marqueterie de paille, dont les matières premières sont peu coûteuses, n’était pas uniquement pratiquée par les artisans. Marins, prisonniers ou encore religieuses la pratiquaient également pour orner des coffrets, des boîtes, des panneaux ou de petits meubles.

Préférez-vous la marqueterie de bois ou la marqueterie de paille ? 🔎

Boîte ronde à dragées
XVIIIe siècle
France
MAD 1465.44, Legs d’André Perrin, janvier 1949
© Lyon, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, Pierre Verrier

Musée des Tissus

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